Cuadro eléctrico de vivienda: qué es cada interruptor y qué hacer si uno salta

Qué es el cuadro eléctrico de una vivienda

El cuadro eléctrico de una vivienda es la caja con interruptores que tienes, casi siempre, junto a la puerta de entrada. La normativa lo llama «dispositivos generales e individuales de mando y protección» y fija dónde va: lo más cerca posible de donde entra la línea a la vivienda, junto a la puerta, nunca en un dormitorio ni en un baño, y a una altura de entre 1,4 y 2 metros del suelo ^[5].

Hace tres trabajos a la vez. Reparte la electricidad en circuitos separados, para que una avería en la cocina no deje a oscuras el salón. Protege los cables de calentarse por encima de lo que aguantan. Y protege a las personas de las fugas de corriente que dan calambre. Cuando entiendes qué aparato hace cada cosa, la mayoría de los apagones de casa se leen solos.

circuitos como mínimo en una vivienda con electrificación básica ^[2]

5

fuga máxima a la que debe cortar el diferencial en viviendas ^[2]

30 mA

altura del cuadro sobre el suelo, junto a la puerta de entrada ^[5]

1,4-2 m

Se le llama también cuadro de luz, cuadro general o caja de fusibles, aunque en un piso actual ya no hay fusibles dentro: hay interruptores automáticos que se rearman subiendo la palanca. Los fusibles que sí siguen existiendo son los de la centralización de contadores del portal, que son de la compañía y no se tocan.

Las partes del cuadro, una a una

Un cuadro de vivienda actual tiene, como mínimo, cuatro tipos de aparato. La Guía Técnica del Ministerio los enumera en este orden: un interruptor general automático, un interruptor diferencial, un dispositivo de corte por cada circuito y, si hace falta, un protector contra sobretensiones ^[5]. En los cuadros con contador antiguo aparece además el ICP, separado y precintado ^[15].

Diferencial y magnetotérmico: la diferencia que más se pregunta

Los diferenciales también tienen tipos. La norma internacional define cuatro, AC, A, F y B, según la forma de la corriente de fuga que son capaces de detectar ^[9]. El tipo A, por ejemplo, detecta las fugas con componente continua que producen aparatos con electrónica como las placas de cocción ^[9]. Los «superinmunizados» (SI) no son un quinto tipo sino una versión de alta inmunidad, pensada para que la electrónica de lavadoras, secadoras o bombas de calor no los haga saltar sin motivo ^[10].

En los magnetotérmicos, la letra es la curva de disparo. La curva C, que corta entre 5 y 10 veces su intensidad nominal, es la que se usa en viviendas, alumbrado y enchufes; la B es más sensible y la D se reserva para motores y transformadores con arranques fuertes ^[11].

Decodificador: pulsa cada aparato de tu cuadro

Este es un cuadro de electrificación básica dibujado aparato por aparato. Pulsa cada uno para ver qué es, qué vigila y qué significa que esté bajado. El tuyo puede tener más automáticos o dos diferenciales, pero el orden se repite casi siempre de izquierda a derecha.

Qué significan C1, C2, C3, C4 y C5

C1, C2, C3, C4 y C5 son los cinco circuitos mínimos que exige el reglamento en una vivienda de electrificación básica. Cada uno tiene su automático, un calibre y una sección de cable mínima ^[2]:

Cuándo hacen falta más de cinco: la electrificación elevada

Una vivienda pasa a electrificación elevada cuando se cumple cualquiera de estas condiciones: más de 160 m² útiles, aire acondicionado, calefacción eléctrica, domótica o secadora previstos, más de 30 puntos de luz, más de 20 enchufes de uso general o más de 6 enchufes de baño y encimera ^[6]. Entonces aparecen circuitos nuevos, del C6 al C13: uno de luz más por cada 30 puntos, uno de enchufes más por cada 20, calefacción, aire acondicionado, secadora, domótica, refuerzos de cocina o lavadora y el de recarga del coche eléctrico ^[2].

La potencia mínima a prever también cambia: 5.750 W en básica y 9.200 W en elevada ^[3]. Y como la potencia máxima de la instalación la marca el calibre del general, la guía del Ministerio da la correspondencia directa ^[6]:

El esquema: de la calle a tus enchufes

Mucha gente busca el esquema del cuadro eléctrico de una vivienda para saber qué es suyo y qué no. El recorrido es siempre el mismo: la red de la distribuidora llega a la caja general del edificio, pasa por la centralización de contadores (con los fusibles de cada vivienda y el contador), sube por la derivación individual y entra en tu cuadro, que la reparte en circuitos.

Dentro del cuadro el orden también tiene lógica. Primero va el general; detrás, si lo hay, el protector contra sobretensiones, que la guía del Ministerio coloca entre el general y el diferencial para que su actuación no haga saltar el diferencial ^[5]; luego el diferencial o los diferenciales, y después los automáticos de cada circuito. Si tu vivienda tiene dos diferenciales, cada uno protege un grupo de circuitos, y por eso a veces se va media casa y no la otra.

Normativa del cuadro eléctrico de una vivienda (electrificación básica y elevada)

La normativa del cuadro eléctrico de vivienda está en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002, sobre todo en dos instrucciones: la ITC-BT-17, que dice qué aparatos generales lleva y dónde, y la ITC-BT-25, que fija los circuitos ^[1]. Lo esencial cabe en una lista:

• ✓Un interruptor general automático de corte omnipolar de 25 A como mínimo, independiente del ICP y que no puede sustituirse por él ^[2].
• ✓Un poder de corte del general de 4.500 A como mínimo ^[5].
• ✓Uno o varios diferenciales de 30 mA que protejan todos los circuitos, y al menos uno por cada cinco circuitos ^[2].
• ✓Un automático de corte omnipolar (fase y neutro) por cada circuito ^[5].
• ✓Protección contra sobretensiones cuando sea necesaria según la ITC-BT-23 ^[2].
• ✓Una caja con grado de protección mínimo IP30 e IK07 ^[5].

Cuadro de electrificación básica y de electrificación elevada

La norma no pide el mismo cuadro a todas las viviendas. Distingue dos grados de electrificación, y el cuadro de una vivienda elevada es más grande porque protege más circuitos y más potencia ^{[2] [6]}:

Una curiosidad que explica muchas instalaciones de Bilbao: la guía del Ministerio dice que, con varios circuitos bajo un solo diferencial, su disparo puede apagar aparatos que no conviene desconectar, como frigoríficos, congeladores u ordenadores, y que para ellos «es conveniente» un diferencial propio ^[6]. Si cada vez que salta el diferencial se te descongela el arcón, la solución no es un diferencial más grande: es separar circuitos.

El protector contra sobretensiones: ¿obligatorio en Bilbao?

Varias comercializadoras repiten que el protector contra sobretensiones es obligatorio en todos los cuadros nuevos ^[15]. La norma no dice eso: la ITC-BT-25 lo pide «si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23» ^[2], y la ITC-BT-23 distingue entre instalaciones donde no es preciso y donde sí ^[4].

Un matiz que casi nadie explica: el protector de la ITC-BT-23 es contra sobretensiones transitorias, las de rayos lejanos y maniobras de la red. No cubre las sobretensiones permanentes, como las que provoca la rotura del neutro ^[7], que son las que queman varios aparatos a la vez en un portal. Para eso existen protectores combinados, y es una decisión que conviene tomar con el electricista que revise tu cuadro.

Cuadro eléctrico antiguo: cómo reconocerlo y por qué cambiarlo

Una buena parte de las viviendas de Bilbao y su margen izquierda se construyó antes de 2002, y muchas antes de 1973. Su cuadro responde al reglamento que había entonces, y la diferencia no es estética. La propia guía del Ministerio compara las dos normas ^[5]:

diferencial que bastaba con el reglamento de 1973 ^[5]

650 mA

el máximo que exige hoy la ITC-BT-25 en viviendas ^[2]

30 mA

Más de veinte veces menos sensible. Un diferencial de 650 mA no está pensado para cortar antes de que una persona note un calambre fuerte; uno de 30 mA, sí. Por eso la señal más importante de un cuadro eléctrico antiguo no es el color amarillento de la tapa: es que no tenga diferencial, o que lo tenga sin botón de prueba o sin rotular la sensibilidad.

• ✕Fusibles de rosca o de cartucho en vez de automáticos.
• ✕Ningún aparato con botón «T» (no hay diferencial).
• ✕Uno o dos automáticos para toda la casa.
• ✕Caja de madera, de metal sin tapa o con cables a la vista.
• ✕Aparatos que se calientan, huelen o han cambiado de color.

Endesa recomienda revisar el cuadro cada cinco años y cambiarlo si tiene más de veinte ^[15]; es una recomendación de la compañía, no un plazo legal, pero va en la dirección correcta. Si quieres repasar el resto de señales de una instalación vieja, tienes la guía cómo saber si tu instalación eléctrica es antigua.

El botón de test del diferencial: cómo y cada cuánto

El diferencial lleva un pulsador marcado con «T». Al apretarlo, el aparato fabrica una pequeña fuga artificial y debe desconectar en el acto ^[14]. Si salta, el mecanismo funciona; vuelves a subirlo y listo. Si no salta, el diferencial no está protegiendo y hay que cambiarlo.

1. 1

   Avisa en casa y guarda lo que estés haciendo

   Se va a cortar la luz de los circuitos de ese diferencial: ordenador, horno, router.

2. 2

   Pulsa el botón «T» con la palanca subida

   Un toque firme. La palanca debe caer sola en ese instante.

3. 3

   Vuelve a subir la palanca

   Si no sube o vuelve a caer sin que pulses nada, hay una fuga real en algún circuito: mira la guía del diferencial.

4. 4

   Si al pulsar no pasa nada, llama

   Un diferencial que no responde a su propio test no te protege de un calambre. No es una avería para dejar.

¿Cada cuánto? No hay plazo en la norma española, y los fabricantes no coinciden. Schneider recomienda en una de sus fichas probarlo una vez al mes ^[13]; en otra lo escalona: cada año si el aparato es reciente y está en buen ambiente, cada tres meses a partir de siete años de uso y cada mes en ambientes agresivos o muy expuestos a rayos ^[12]. Hager se limita a pedir que se pruebe «frecuentemente» ^[14]. Una regla sencilla para casa: cada pocos meses y siempre después de una tormenta fuerte.

Qué puedes hacer tú en el cuadro y qué no

El cuadro está hecho para que lo uses. Subir y bajar palancas es seguro; lo que no es seguro es abrir la tapa interior que tapa los bornes o cambiar piezas.

• Se diceSi salta tanto, el diferencial está estropeado.

  Lo ciertoCasi siempre está detectando una fuga real. La guía oficial pide comprobar primero el aislamiento y solo después sustituirlo ^[6].

• Se diceEl ICP protege la instalación.

  Lo ciertoNo. La guía del Ministerio dice expresamente que no puede considerarse un elemento de protección ^[5].

• Se diceEl protector de sobretensiones es obligatorio en todos los pisos.

  Lo ciertoSolo «si fuese necesario»: línea aérea, pararrayos… En el resto es recomendable según la zona ^{[2] [7]}.

• Se diceCon poner un general de más amperios ya tengo más potencia.

  Lo ciertoLa potencia la marca lo contratado y lo que admiten los cables y la derivación. Cambiar solo el aparato no la crea.

Cuándo llamar a un electricista

Estas son las situaciones en las que el cuadro ya no se resuelve con una palanca:

• ✕Huele a quemado, hay un aparato caliente o con marcas oscuras: corta el general y lee qué hacer si huele a quemado en el cuadro.
• ✕Un automático vuelve a saltar en el acto con todo desenchufado (cortocircuito).
• ✕El general salta con todos los circuitos bajados.
• ✕El diferencial no cae al pulsar el botón de test.
• ✕Algo te ha dado calambre: lee qué hacer si te da calambre el grifo o la lavadora.
• ✕El cuadro no tiene diferencial, tiene fusibles o está en un baño o un dormitorio.
• ✕Quieres poner placa de inducción, aire acondicionado o cargador y el cuadro no tiene sitio ni circuitos.

En esos casos trabajamos en Bilbao y en toda Bizkaia, de Barakaldo a Getxo o Basauri. Revisamos el cuadro, medimos el aislamiento y la tierra y te decimos qué cambiar y qué no. Tienes el detalle del servicio en cuadros eléctricos y protección y, si te has quedado sin luz ahora mismo, en electricista urgente 24 horas. Y si lo que salta es el limitador, sigue con qué es el ICP.

Preguntas frecuentes

Fuentes

Documentos consultados para escribir esta guía. Cada número del texto lleva a su fuente. Revisada el 17 de octubre de 2026.

1. Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión (texto consolidado). BOE, actualizado el 3 de septiembre de 2025.
2. ITC-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. BOE (RD 842/2002).
3. ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. BOE (RD 842/2002).
4. ITC-BT-23. Protección contra sobretensiones. BOE (RD 842/2002).
5. Guía Técnica de Aplicación GUÍA-BT-17. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. Ministerio de Industria, edición sep. 2003, rev. 1.
6. Guía Técnica de Aplicación GUÍA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, edición jul. 2012, rev. 2.
7. Guía Técnica de Aplicación GUÍA-BT-23. Protección contra sobretensiones. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, edición nov. 2019, rev. 4.
8. Valores climatológicos normales. Bilbao Aeropuerto (1981-2010). AEMET.
9. El interruptor diferencial «de la A a la B y la F». Schneider Electric España, 17 de junio de 2019.
10. Échame un cable: guía para elegir el interruptor diferencial monofásico ideal. Schneider Electric España, 7 de septiembre de 2022.
11. ¿Qué son las curvas de disparo en interruptores riel DIN?. Schneider Electric.
12. Periodicità di utilizzo del tasto di test per i differenziali Acti 9. Schneider Electric Italia.
13. RCBO 2 poles wiring and connection. Schneider Electric Tailandia.
14. Instrucciones del interruptor diferencial ID (6C5023F). Hager.
15. Qué es el cuadro eléctrico y para qué sirve. Endesa, 18 de noviembre de 2025.
16. ¿Qué es el ICP o Interruptor de Control de Potencia?. Repsol, actualizado el 22 de junio de 2026.
17. Estudio de víctimas de incendios en España 2024 (resumen). Fundación MAPFRE y APTB, noviembre de 2025.